Как снять рычаг передней подвески автомобиля

Audi A4 Avant 2004, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, вариатор своими руками

Audi A4, 2002

Комментарии 35

Ты спец, лайк жирный и подписка

А рычаги у Геккона! — паленые пыльники порвет надо поменять. Где брал, с экономил?АВС кстати тот же HDE по рычагам.

Извините вставлю свои наблюдения!))) Не надо тупить!Выбор подвески:Поменяв подвеску 3 раза за все время пользования пришло время менять 4-й раз.В среднем замена через 40-50 т. км. по СПб, Лен. обл. и поездок в Смоленск (общий пробег 218 т. км).Попробуем пройтись по производителям подвесок для данной машины.Производители — основные вот, что нарылось!:1. Ваг не будет закупать рычаги по отдельности, только в комплекте.2. Гарантированный поставщик деталей подвески с условия ценовой политики и поставок на общий рынок!Lemforder — закупает заготовки самих рычагов (корпус рычага — китай, заготовка шаровой (сердечник из металла — китай, дальше обработка-расточка и установка в рычаги, сайленты также заказывает заготовки кроме заливки резины в корпус).TRW — вообще не производит литье для подвесок — он же Lemforder, и все рычаги, что поставляются на рынок — это сторонняя сборка под заказ. Нет поставок на заводы ВАГ — чисто побочный эффект по подвескам, даже и не собирает! — ЭТО БЛ—Я Ошибка кто думает, что данный поставщик на ВАГ!SWAG, FEBI, JP, Vaico, Mapco b и т.д. — Заводы занимаются обработкой черных металлов, под цвет мет они не работают. Хотя чугунные рычаги для ВАГ делал для старых моделей. — Чисто вся сборка на стороне пакует и поставляет на ранок.Производители с реальными заводами:HDE — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.RUVILLE — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.Meyle — закупает заготовки корпуса рычага Китай — сами не льют, производит заготовки для рычагов (расточка) на своем заводе шаровые опоры, прессует сайлентблоки, заливает резину в заготовки.Реально 3 завода которые профессионально этим занимаются в Европе.RTS — закупает заготовки корпуса рычага Китай- сами не льют, растачивают заготовки, сайленты не льют. Рынок еще не освоен. Собирают рычаги.Итог.1. Умирают первыми 1.сайленты нижний прямой).2. Нижний квой).3. Верхний задний.4. верхний передний.Шаровые верхних рычагов живут долго!Шаровые нижних в двое меньше, чем верхних.На верхние рычаги буду ставить полиуретан «Точка опоры» -22-06-2216 стоит попробовать, нижние останутся резиной резиной. Рвет сайлентблоки при глубоком ходе подвески верх-низ.Ошибки монтажа рычагов.1. Затяжка болтов под нагрузкой — посадите 2-х человек на перед и затягивайте. Кстати развал схождение при тех же условиях! — это основное и единственное условие. (При сильных и резких торможениях рычаги испытывают основную нагрузку, что рвет сайленты и разбивает шаровые).2. Неисправные амортизаторы! — что также рвет сайленты в первую очередь, так что если меняете подвеску проверьте амортизаторы.

Замена поперечины передней подвески автомобилей Жигули.

Опубликовал 12.05.2013 | Автор

Замена поперечины передней подвески (передней балки) автомобилей «Жигули» в домашних условиях, описывается в этой статье. Поперечину передней подвески приходится менять в результате механических или коррозионных повреждений, трещин и невозможности регулировки углов установки передних колес.

 

Многие автолюбители не решаются самостоятельно на такой ремонт из-за большой трудоемкости и отсутствия нормального описания технологии работ в литературе.  Но если четко знать очередность ведения операций, то работы по замене поперечины не представляют особых трудностей.

Для замены поперечины передней подвески 7 необходимо провести предварительные работы:

  • Обработать средством RENETRUS или подобным резьбовые соединения крепления поперечины, эта операция значительно уменьшит затраты времени и нервов (в продаже имеется множество так называемых «разъедалок» для обработки заржавевших или закисших резьбовых соединений). Смазки типа AWD 40 применять не советую, результат минимальный;
  • Поднять переднюю часть  автомобиля домкратом поочередно с каждой стороны и подложить под лонжероны деревянные или металлические стойки, предварительно зафиксировать задние колеса башмаками;
  • Опустить переднюю часть автомобиля на подложенные стойки и проверить устойчивость, надежность установки;
  • Подвести домкрат под картер сцепления, предварительно поместив между ними деревянный брусок 50-60 мм толщиной и зафиксировать домкратом  двигатель снизу. Можно использовать и другой способ: на отбортовки передних крыльев сверху уложить брус сечением 100х50мм, напротив проушины (рема) двигателя просверлить отверстие и вставить в него длинный болт с надетой на него частью цепи. Второй конец цепи закрепить с помощью короткого болта на проушине. Продеть болт через отверстие бруса, положить большую шайбу и навинтить гайку. Гайку навинчивать до натяжения цепи и выбора зазоров в соединениях;

Отвернуть 12 саморезов крепления брызговика, снять брызговик.

Снять передние колеса. Отвернуть гайки 1 крепления подушек передних опор двигателя через отверстия снизу в поперечине. Отвернуть гайки крепления 5 штанги стабилизатора поперечной устойчивости 6 и снять штангу.

Отвернуть гайки крепления 3 нижнего рычага к поперечине с каждой из сторон. Забивая тонкое зубило между планкой крепления нижнего рычага и поперечиной, отвести планку рычага от поперечины. Монтажной лопаткой снять нижние рычаги с болтов, одновременно поднимая (с помощью помощника) нижний рычаг подвески за ступицу вверх. Снять с болтов поперечины регулировочные 1 и дистанционные 2 шайбы и сразу установить их на соответствующие болты новой поперечины.

Установить подпорку под центр поперечины. Вывернуть четыре гайки 8, крепящие поперечину снизу к лонжерону.  Вывернуть два горизонтальных болта 4 крепления поперечины к лонжеронам с каждой стороны. Опустить поперечину вниз. Новую поперечину  завести наверх нижних рычагов подвески поочередно, поднимая рычаги  за ступицу вверх с каждой стороны автомобиля. Завернуть четыре гайки 8, крепящие поперечину снизу к лонжеронам. Со стороны моторного отсека, через гайки поперечины для горизонтальных болтов 4,  пройти метчиком  М12х1,25,  после чего завернуть болты 4 на место.  отогнуть на новой поперечине пластины, удерживающие передние болты 3 и утопить болты 3. Установить домкрат под нижний рычаг подвески. Одновременно, поднимая домкрат и отводя монтажной лопаткой рычаг от поперечины, накинуть планку крепления нижнего рычага на задний болт 3 поперечины. Наживить гайку. Совместить отверстие планки с передним болтом 3 поперечины и втолкнуть болт в отверстие планки. Не забыть предварительно установить на болты  3 регулировочные шайбы!!  Такую же операцию провести с другой стороны. Болты 3 затянуть, пластины удерживающие передние болты 3 отогнуть на место. Обязательно проверить углы установки передних колес. На этом замену поперечины передней подвески можно считать успешно завершенной. Как Вы убедились, ремонт автомобиля при наличии необходимых навыков и знаний,  доступен даже начинающим автолюбителям.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2. Порядок выполнения работ:

  1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
  2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
  3. Снять колесо.
  4. Снять защитные кожух, защиту картера.
  5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
  6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
  7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
  8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
  9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
  10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ВАЗ 2106 ДЕТАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ.

  1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.
  2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.
  3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМИТЕ АМОРТИЗАТОР, ЭТО ДЕЛАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

  1. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».
  2. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.
  3. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.
  4. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

ТЕПЕРЬ ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ ВТОРОГО ДОМКРАТА (ГИДРАВЛИЧЕСКОГО)

11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

Чтобы заменить переднюю пружину сделайте следующее:

1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

Сборка производится в обратной последовательности.

Вот теперь можно сказать, что замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 завершена.

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) в конструкции подвески машины. Устройство салентблока входят:

  • две металлические трубки;
  • резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

  1. Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
  2. Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
  3. Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
  4. Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
  5. Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Поэтому водителям, эксплуатирующими свои автомобили по плохим и не очень плохим дорогам, следует проверять на износ сайлентблоки передних рычагов подвески через каждые 20 — 25 тыс. км. пробега, а меняют их, обычно, через каждые 50 — 80 тыс. км пробега.

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Замена передней подвески ВАЗ 2106

Плановая замена передней подвески ВАЗ 2106 или отдельных ее компонентов проводится по истечению межремонтного срока эксплуатации узла или его элементов, а внеплановый ремонт осуществляется по необходимости. Операция проводится в такой очередности:

Загоняем «шестерку» на эстакаде или другом техническом месте.
Зафиксировав держателем верхний срез штока амортизатора, откручиваем его верхний крепеж

Далее вывешиваем передок на упорах, демонтируем переднюю колесную пару.
Отогнув отверткой стопора, выворачиваем крепеж тормозного суппорта к креплению, после чего перемещаем его в нерабочую зону таким образом, чтобы не повредить шланги тормозов.
Демонтируем стойки амортизаторов, далее откручиваем края стабилизатора передней подвески от креплений рычагов, расположенных снизу.
С помощью специального устройства выпрессовываем пальцы из технологических отверстий рычагов подвески и убираем тяги рулевого механизма в нерабочую зону.
С помощью специального приспособления, действующей по типу струбцины, сжимаем пружину и закрепляем ее в сжатом состоянии.
Демонтируем оси верхних и донных рычагов вместе с другими элементами этого узла, после чего вытаскиваем пружинный элемент и проводим аналогичные действия с другой стороной подвески «шестерки».
Демонтируем моторный брызговик и консоль стабилизатора.
Придерживая силовой агрегат подъемным механизмом, демонтируем поперечину передней подвески, действуя весьма осторожно.
Все компоненты передней подвески монтируем в противоположной очередности.
Чтобы избавится от некорректной концентрации воздействий на шарниры резинометаллического типа, производим затяжку рычажного крепежа.
Ставим транспортное средство на горизонтальном участке и устанавливаем переднюю колесную пару соосно с направлением движения «прямо».
Осуществляем предельную загрузку «шестерки» – около 3200 Н (примерно 4 человека в салоне и 50 кг в багажном отделении).
Затягиваем последовательно ключом с динамометрической шкалой крепежи верхнего и нижнего рычагов передней подвески и крепеж нижнего рычажного механизма к поперечине.
Контролируем и при необходимости устанавливаем углы разворота фронтальных колес.. Штатная передняя подвеска ВАЗ 2106, видеоролик по замене которой можно посмотреть в интернете, подлежит также производству ремонтных работ

Качественный ремонт передней подвески проводится только оценки техсостояния ТС

Штатная передняя подвеска ВАЗ 2106, видеоролик по замене которой можно посмотреть в интернете, подлежит также производству ремонтных работ. Качественный ремонт передней подвески проводится только оценки техсостояния ТС.

Техобслуживание (ТО) и ремонт передней подвески ВАЗ 2106 состоит из следующих технологических процессов: корректировки правильных величин зазоров ступичных подшипников; смены сальниковых прокладок и проведение смазочных работ; смены амортизаторов передней подвески, а также пружинных элементов, сайлентблоков, рычажных механизмов, стабилизаторной штанги и подушек под нее, опор шарового типа и т.д.

После окончания работ по ремонту подвески ВАЗ 2106 требуется проведение регулировочных мероприятий по корректировке углов установки передней колесной пары. Если появилась необходимость приобрести компоненты этого узла для проведения ремонтных работ, то передняя подвеска ВАЗ 2106, цена которой вкупе представляет достаточно большую сумму, продается во многих магазинах автозапчастей.

Что касается тюнинга подвески ВАЗ 2106, то на нее следует обратить особое внимание. В первую очередь, следует заменить штатные пружины и амортизаторные стойки, установив абсолютно другие изделия, вызывающие изменение подвески по клиренсу

Далее рекомендуется установить фронтальный стабилизатор двойного типа, а для кузовной части смонтировать разные растяжки для повышения коэффициента жесткости этого несущего элемента.

Ссылка на основную публикацию