Простые советы по замене вилки выключения сцепления

ВАЗ 2110 Определение технического состояния сцепления

1. Осмотреть поверхности трения маховика и
нажимного диска, обратив внимание на отсутствие царапин, задиров,
забоин и следов износа.

2. Проверить осевое биение маховика, которое
не должно превышать 0,2 мм. Если биение больше указанного, его следует
устранить. В противном случае будут интенсивно изнашиваться шлицы
ступицы ведомого диска и наблюдаться тряска и дерганье во время работы
сцепления.

3. Проверить коробление нажимного диска. При
выявлении коробления его следует устранить шлифованием.

4. После шлифования рабочей поверхности нажимного
диска общая его толщина, определяемая размером А (см. рис. Минимально допустимая толщина нажимного диска), должна быть не меньше 20,25 мм,
в противном случае произойдет недопустимое снижение рабочего усилия
диафрагменной пружины.

5. Поверхность трения диска после шлифования
должна быть плоской, допускаемая вогнутость – не более 0,08 мм. Выпуклость
вообще не допускается. Чистота поверхности после шлифования должна
быть не ниже 1,6 мкм.

6. При значительных износах нажимного диска
или его короблении рекомендуется заменить сцепление новым.

7. В штампованном кожухе сцепления необходимо
проверить состояние отверстий под установочные штифты и болты крепления.
Овальность трех отверстий 8 (см. рис. Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе) под установочные штифты не
должна превышать 0,13 мм, а глубина повреждения опорной поверхности
под головки болтов вокруг крепежных отверстий 9 должна быть не более
0,25 мм.

8. На опорной поверхности фланца кожуха должны
быть ровные четкие площадки шириной не менее 0,75 мм вокруг диаметров
шести крепежных отверстий и трех отверстий под установочные штифты.

9. Следует обратить внимание на отсутствие заеданий
в переднем подшипнике первичного вала коробки передач.

10. Внимательно осмотреть рабочие поверхности
фрикционных накладок ведомого диска с точки зрения отсутствия следов
смазки и грязи.

11. При обнаружении следов масла в картере сцепления
установить причины его проникновения (неисправность, износ сальников
и т.п.) и устранить их.

12. Необходимо проверить состояние шлицев в
ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач.

13. Следует осмотреть концы лепестков диафрагменной
пружины в местах их контакта с подшипником выключения сцепления.

14. Если после зашлифовки поверхностей изношенных
концов лепестков уменьшение их размеров не превышает указанных на
рис. Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе,
то нажимной диск пригоден для дальнейшей эксплуатации.

15. При износе или поломке деталей ведомого
диска (исключая износ рабочих поверхностей фрикционных накладок),
потере упругости пружинных пластин 3 (см. рис. Ведомый
диск сцепления в сборе), короблении ведомого диска (если его не
удается выправить), наличии трещин на пластине 5 демпфера или ведомом
диске 13 диск в сборе надо заменить новым.

16. Фрикционные накладки следует менять при
появлении на них растрескиваний, значительном износе (при уменьшении
утопания головок крепежных заклепок относительно рабочей поверхности
накладок до 0,2 мм), при неравномерном износе и односторонних задирах
накладок. Для этой цели в запасные части поставляется комплект 2141-1601954
(фрикционные накладки с заклепками).

17. На новом диске утопание заклепок должно
составлять 1,5 мм (см. рис. Ведомый диск сцепления
в сборе).

18. Толщина ведомого диска (размер В) в сжатом
состоянии при усилии 3700 Н
(377 кгс), должна быть в пределах 7,4–8,0 мм (см. рис. Ведомый
диск сцепления в сборе).

19. При установке рычага 4 (см. рис. Регулировка
привода выключения сцепления) метка B на торце вала должна находиться
в середине прорези рычага.

20. Момент затяжки гайки крепления рычага 15–20
Н·м (1,5–2 кгс·м).

21. Установка сцепления на двигатель осуществляется
при помощи спецприспособления для центрирования ведомого диска (см.
рис. Установка сцепления в сборе на маховик двигателя).

22. Выступающая часть ведомого диска должна
быть обращена к нажимному диску.

23. Кожух сцепления в сборе с нажимным диском
устанавливается на три установочных штифта, запрессованных в маховик.

24. Болты крепления нажимного диска заворачивать
по диагонали на один оборот каждый раз. Момент затяжки 14–18 Н·м (1,4–1,8
кгс·м).

25. Направляющая втулка подшипника выключения
сцепления и опорные втулки вала смазываются смазкой ЛСЦ-15.

26. Трос привода сцепления смазывается смазкой
Литол-24.

27. Валик педали сцепления и его втулки смазываются
графитовой смазкой СКА 2/6-ГЗ.

Последовательность демонтажа КПП

Поскольку цель снятия КПП — исключительно ремонт сцепления, то сливать из коробки трансмиссионное масло и выдергивать из нее привод не понадобится. Прежде чем снять сцепление, вам также нужно будет демонтировать АКБ, а также воздушный фильтр вместе с ДМРВ. После этого можно осуществлять такую операцию, как замена троса сцепления на ВАЗ 2110. Последовательность ваших действий должна быть следующей:

в первую очередь необходимо снять стартер,
верхние болты крепления коробки передач к двигателю откручиваются,
фишку датчика скорости необходимо отключить, а также демонтировать крепление жгута электрических проводов,
автомобиль нужно поднять. а затем с правой стороны ослабить гайку привода (не до конца, она должна остаться наживленной),
расположенная слева гайка скручивается полностью,
откручивается рычаг подвески и шаровая опора,
откручиваются два болта рычага подвески и сам рычаг передней подвески,
снимается брызговик (нижняя защита двигателя), а также отключается фишка с выключателя заднего хода,
нужно открутить реактивную тягу от коробки передач, а также снять и открутить картер сцепления (нижнюю крышку),
на приводе управления коробки передач нужно ослабить гайку хомута кулисной тяги и выполнить отсоединение. При обратной установке КПП нужно не забыть отрегулировать кулису,
нижние болт и гайку, являющиеся креплением коробки к двигателю, нужно открутить,
под двигатель нужно поставить домкрат

Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить поддон,
КПП откручивается от подушки,
с помощью домкрата опускается двигатель и снимается коробка.

После того, как работы по демонтажу завершены, вы можете определить причину поломки сцепления. Очень часто нужна замена диска сцепления на ВАЗ 2110, но могут быть и другие варианты — например, выход из строя выжимного подшипника или износ корзины сцепления.

Последовательность ремонта сцепления

Собственно замена сцепления на ВАЗ 2110 выполняется в такой последовательности:

  • нужно открутить болты сцепления корзины. Если при визуальном осмотре окажется, что лепестки корзины очень сильно изношены, то эту деталь необходимо заменить,
  • также замена тросика сцепления может понадобиться, если очевиден износ этой детали,
  • для того, чтобы произвести замену корзины сцепления или диска, понадобится первичный вал КПП или оправка. Если будет иметь место смещение диска, то одеть коробку обратно не получится,
  • диск с оправкой вставляется в маховик,
  • затем производится установка корзины или сразу всего узла,
  • болты крепления корзины нужно закручивать не сразу, а по кругу, за несколько оборотов маховика,
  • далее необходимо смазать вал и произвести установку выжимного подшипника.

После выполнения любых ремонтных работ, будь то замена тормозных колодок на ВАЗ 2110 или ремонт сцепления, нужно осуществить сборку. В данном случае под сборкой понимается обратная установка коробки передач. В этом случае лучше всего производить монтаж узла, если автомобиль установлен над ямой. Если же возможности такой установки нет, то проблема эта решаема — но тогда вам понадобится помощник.

Автомобиль нужно опустить как можно ниже, при этом домкрат опускается под двигателем. Вначале вставляется левый привод и наживляется гайкой. Затем под коробку передач нужно подложить доску размером около шестидесяти сантиметров, а под нее — двойной кирпич. Таким образом, у вас получится рычаг, на который должен наступить помощник для того, чтобы коробка поднялась. А вы в это время установите КПП на место. Впоследствии выполняется дальнейшая сборка, регулировка сцепления и самой кулисы.

Диагностика состояния диска сцепления

Ведомый диск сцепления состоит из ступицы со шлицами, которые позволяют ему перемещаться по первичному валу КПП в продольном направлении, демпферных пружин, гасящих удары и рывки, и установленных на диске с помощью заклепочных соединений фрикционных накладок из термо- и в то же время износостойкого материала. Обычно в его состав входит медь или латунь, асбест, стекло, смола и каучук, но существуют накладки из керамики (металлокерамики) и кевлара, в составе углеродного волокна. Естественно, на подобную, усиленную модель диска сцепления ВАЗ 2110 и цена будет выше.

В случае долговременной безремонтной эксплуатации автомобиля или покупки авто «с рук» может возникнуть вопрос об остаточном сроке службы ведомого диска или других элементов сцепления. Если появилась необходимость хотя бы косвенно определить состояние диска сцепления без разборки узла с ознакомительной целью, существует несколько способов. Вот они:

  1. Пробег автомобиля составляет более 90 тыс. км, а сцепление в сборе или частично не менялось. При нормальных, бережных условиях эксплуатации корзина способна прослужить и дольше, а вот ведомый диск «десятки» редко выхаживает более сотни тысяч даже при оптимальных условиях.
  2. Сцепление КПП и двигателя не выключается («ведет») или не включается («буксует»). Эти признаки могут быть вызваны нарушением регулировки сцепления, но они также могут указывать и на износ ведомого диска сцепления ВАЗ 2110 или неисправность корзины. В любом случае необходимо вмешательство в работу узла. И чем скорее, тем лучше.
  3. Увеличенный свободный ход педали сцепления также симптом значительного износа ведомого диска. Но нужно учитывать, что это может проявляться, снова-таки, и в случае неправильной регулировки механизма или неисправности корзины сцепления.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника заключается в том, что без демонтажа коробки передач (КПП) здесь не обойтись. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» автомобиля. Далее обо всем по порядку.

Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборке автомобиля для того, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля на яму или к подъемнику. После этого демонтируем, отсоединяем или отворачиваем следующие узлы и детали:

  • аккумулятор;
  • коробку воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
  • трос сцепления;
  • верхние болты крепления КПП и гайку крепления стартера.

Далее, после отвинчивания левой и ослабления затяжки правой гаек крепления ступиц ослабляем болты крепления передних колес, автомобиль поднимаем на подъемнике. Если в распоряжении нет подъемника, следует поддомкратить автомобиль до отрыва его передних колес от поверхности

Для их отрыва нужно, уделив особое внимание безопасности, поочередно под каждую сторону кузова авто установить опоры

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защиту двигателя), на реактивной тяге привода переключения передач ослабляем крепление (перед ослаблением хомута полезным будет наметить старое место установки с целью облегчить регулировку рычага переключения скоростей при сборке), КПП освобождаем от тяги привода переключения передач и реактивной тяги, после отвинчивания оставшейся гайки демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с растяжкой и шаровой опорой. Для этого потребуется открутить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после отвинчивания крепящих ее трех болтов, сливаем масло из КПП, отсоединяем клемму от датчика скорости и провода выключателя света заднего хода, демонтируем левый привод (для обеспечения неподвижности сателлитов в КПП вместо привода можно вставить деревянную заглушку, отрезок резинового шланга или просто журнал, свернутый трубкой по диаметру отверстия). Правый привод допускается не демонтировать, в этом случае достаточно будет лишь ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет значительно удобнее.

Далее необходимо вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и обрыва шлангов печки после снятия КПП. Затем отворачиваем гайки крепления опор(ы), расположенных(ой) на КПП, отвинчиваем болты и гайку, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров и кронштейн к КПП. Осталось отвести КПП от двигателя и снять ее. Установленная под двигателем опора остается до установки КПП на место и затягивания гаек на опорах(е).

Переходим к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

  1. Отжимаем его фиксатор.
  2. Снимаем выжимной подшипник в сборе с вала, а затем с держателя.
  3. Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверяем свободное вращение и отсутствие заеданий нового выжимного. Выступающая его сторона при установке обращается к муфте. Подшипник закрепляется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинной скобкой. При замене выжимного рекомендуется провести ревизию корзины и ведомого диска сцепления. Работы по установке КПП производятся в обратном порядке.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполняя замену без помощника, если есть все необходимые инструменты, работа не отнимет более 5 часов. Если замена будет происходить на СТО – цена вопроса по времени будет и того меньше.

Замена неисправного устройства

Замена вилки сцепления ВАЗ 2110, как правило, сопровождается сложным и длительным процессом снятия автоматической коробки передач. Хотя есть более удобный способ для водителей, устраняя эту трудоемкую процедуру. Манипуляции, связанные с заменой вилки муфты VAZ 2110, в принципе, просты и понятны. Поэтому водитель, который имеет начальные базовые навыки в области автомеханики и не боится трудностей, связанных с ремонтом автомобилей, может начать ремонт, продолжительность которого в среднем составляет 3-4 часа.

При планировании начала работы по замене вилки муфты VAZ 2110 рекомендуется провести анализ наличия трещины в ней. Для этого выполняются следующие действия:

  • снимите барабан сцепления, контр-стержень и подтолкните их к краю шланговым шлангом;
  • снять защитный чехол;
  • исследуйте середину с помощью фонарика.

Если в этом случае трещина не видна, вы должны надавить рукой на основание солнца в направлении ее активации. Такая манипуляция сразу же укажет на потрескавшееся место. Обнаружение дефекта обеспечивает основу для снятия крышки сцепления.

Следующий шаг при снятии вилки муфты VAZ 2110. это внутренний осмотр крышки сцепления. При повороте солнца пружинная стальная дорожка открывается в виде закругленной прописной буквы «P». Его функция заключается в том, чтобы зафиксировать самолет на корпусе. Затем, посмотрев посередине, можно увидеть поддерживающий палец вилки с закругленной головкой. Задача водителя в устранении поломки заключается в следующем: поместите лепестки фиксатора под мяч головы.

Предварительно следует отполировать концы солнца на 45 °, чтобы он попал под пружину на ступице. Необходимо тщательно обработать втулки из металла и пластмассы смазкой и установить BC в исходное положение.

Затем вам нужно ударить острыми концами солнца под пружиной из втулки, несущей ступицу, чтобы лапы находились посредине пружины и ступицы. Для более быстрого выполнения этой задачи сначала необходимо определить пробку под головкой шара, затем опустить солнце под указанную проволочную пружину. В идеале вы можете научиться выполнять эти действия на старой коробке передач, а затем отработанные действия для применения в новом ВАЗ 2110. Скорее всего, не в первый раз, но вилка установлена ​​на место.

Для удобства установки после установки замка, расположенного внутри, и приведения обеих ног солнца под пружину, вы должны постукивать по основанию вилки. С первого раза это трудно сделать, это требует большого опыта.

Ключом к скрупулезному исследованию внутренних деталей является наличие фонарика, который следует опустить в корпус корзины. Дополнительное освещение, полученное таким образом, улучшит обзор и улучшит качество диагностики. В конце ремонта выполняется процедура проверки осмотра сборного муфтового узла, чтобы убедиться в отсутствии дефектов.

Ссылка на основную публикацию